Faire Arbeits­bedingungen sind die Ausnahme

C&A, Lidl und Seiden­sticker engagiert

Das Ergebnis fällt gemischt aus. Vieles ist besser geworden seit unserem letzten Test von Hemden­anbietern 2006. Gravierende Miss­stände entdeckten wir keine. Allerdings halten sich die meisten Firmen nur an Gesetze – echtes Engagement, wie etwa faire Löhne oder die Unterstüt­zung von Gewerk­schaften, ist selten. Relativ hoch ist die Fairness gegen­über Arbeitern und Umwelt bei C&A, Lidl und Seiden­sticker. Lidl und C&A fertigen in Bangladesch, Seiden­sticker betreibt eine Näherei in Indonesien.

Über­rascht hat uns vor allem das gute Abschneiden von Lidl. Der Discounter verkauft sein Hemd – eins der besten im Warentest – für güns­tige 10 Euro. Wie geht das? „Durch hohe Abnahme­mengen und eine effiziente Logistik“, antwortete Lidl auf unsere Nach­frage. Zur Wahr­heit gehört aber auch: Arbeite­rinnen, die das Lidl-Hemd zusammennähen, verdienen wie bei fast allen geprüften Anbietern nur wenig mehr als den gesetzlichen Mindest­lohn. Zum Leben reicht das kaum (Die Lohn­lücke, siehe unten).

Zwei Firmen verweigerten jeglichen Einblick in ihre Unter­nehmens­politik und kassieren dafür ein Mangelhaft: Hugo Boss und Tommy Hilfiger. Wenig trans­parent zeigten sich auch Esprit und We Fashion. Beide beant­worteten zwar unsere Fragebögen zumindest teil­weise, ließen unsere Experten jedoch nicht in ihre Nähfabriken.

Gebäude sind sicherer geworden

Was wir in der Fabrik in Dhaka gesehen haben, gilt auch für die anderen von uns inspizierten Fertigungs­stätten. Die Gebäude sind sauber, Flucht­wege sind unver­stellt. Die Männer und Frauen haben akzeptable Verträge und erhalten pünkt­lich ihren Lohn. Über­all werden Mindest­stan­dards – etwa bei der Arbeits­sicherheit – einge­halten. Das war in früheren CSR-Tests so nicht der Fall. Auf massive Über­stunden, die wir früher öfter vorfanden, stießen wir nur ein Mal: in einer viet­namesischen Nähfabrik, die für Olymp produziert.

In den Nähereien findet die Konfektion der Hemden statt: Angestellte schneiden Stoffe zu, vernähen sie, bügeln und verpacken das fertige Hemd. Das erfordert viele Arbeits­kräfte. Anders die Färbereien: Dort, in der Veredlung, sind weniger Menschen tätig, dafür kommt massenhaft Chemie zum Einsatz. Unser Fokus lag bei den Färbereien daher auf dem Umwelt­schutz, bei den Nähereien auf den Arbeits­bedingungen.

Löhne unter dem Existenz­minimum

Ein Knochenjob ist die Arbeit in jedem Fall – und schlecht bezahlt. Die Bengalin Munira sitzt 8 bis 10 Stunden an der Nähmaschine, sechs Tage die Woche. Ihr Gehalt liegt leicht über dem gesetzlichen Mindest­lohn, ihre Lebens­kosten deckt das kaum. Der Mindest­lohn wurde Ende 2018 auf 8 000 Ta­ka erhöht, umge­rechnet rund 85 Euro im Monat. Gewerk­schaften hatten das Doppelte gefordert. Für ein Leben mit Geld für Bildung und Rück­lagen sind sogar rund 400 Euro nötig, hat die Organisation Asia Floor Wage Alliance berechnet. Immer wieder werden Fabrik­arbeiter, die für höhere Löhne und mehr Rechte protestieren, schikaniert oder entlassen (Interview: Viele wurden schikaniert oder entlassen).

Muniras Lohn ist so nied­rig, dass sie und viele ihrer Kolleginnen, mit denen wir gesprochen haben, gern mehr arbeiten würden – trotz ihrer 48- bis 60-Stunden-Woche. „Mein Sohn lebt bei den Groß­eltern auf dem Land. Mit meinem Gehalt unterstütze ich alle drei“, erzählt die 22-Jährige. Viele Senioren erhalten in Bangladesch nur eine kleine Rente, wenn über­haupt.

Neben Bangladesch zählen China und die Türkei zu den wichtigsten Textilherstel­lern für den deutschen Markt. Sechs der geprüften Anbieter lassen ihre Shirts dort nähen, die anderen in Indonesien, Laos, Myanmar, Polen, Slowakei, Tunesien und Vietnam. Eine Lücke zwischen Mindest- und existenz­sicherndem Lohn klafft nicht nur in Asien, sondern auch in Osteuropa.

Um höhere Löhne durch­zusetzen, fehle der Einfluss auf die Fabrik­besitzer, argumentieren einige Konzerne. Dass es anders geht, zeigt Van Laack: Der Firma aus Mönchengladbach – mit einem 140-Euro-Hemd teuerster Anbieter im Test – gehört ein Betrieb in Tunesien. Das Gehalt der Nähe­rinnen liegt deutlich über dem örtlichen Mindest­lohn. Kein Selbst­läufer: Seiden­sticker aus Biele­feld besitzt ebenfalls eine eigene Näherei, in Indonesien. Arbeiter dort erhalten nur den Mindest­lohn oder wenig mehr.

Die Lohn­lücke

In den Fabriken erhalten Nähe­rinnen selten mehr als den gesetzlichen Mindest­lohn. Dieser liegt deutlich unter dem existenz­sichernden Lohn, der unter anderem Kosten für Nahrung, Wohn­raum, Gesundheit, Bildung, Kleidung, Mobilität und Rück­lagen berück­sichtigt. Eine Auswahl:

Färbereien in Europa und Asien

Die meisten Anbieter im Test lassen ihre Stoffe bei zwei großen chinesischen Veredlern färben, teils auch mit chemischer Bügelhilfe ausrüsten. Wichtig dabei ist ein sorg­samer Umgang mit Wasser und Chemikalien. Drei zeigen das beste Umwelt­management: Brains­hirt und Walbusch lassen in derselben Fabrik in Österreich färben, Zara in der Türkei. Die Färberei in Österreich setzt strenge Umwelt­auflagen um. Zara hat einen eigenen Öko-Stan­dard – Green to Wear – entwickelt und dokumentierte umfassend, wie die Färberei Chemikalien einsetzt und Abwasser behandelt. Galeria Kauf­hof und We Fashion legten uns dagegen keinerlei ökologische Maßnahmen dar – mangelhaft.

In den Nähereien kommt zwar kaum Chemie zum Einsatz, aber sie benötigen viel Energie und verursachen Müll. Das kümmert viele Firmen bislang wenig. Erste Maßnahmen wie LED-Lampen, Solarpaneele oder Verpackungs­reduzierung gibt es etwa in den Fabriken von C&A, Lidl und Eterna.

Baumwoll­anbau noch ein Stiefkind

Wenig im Fokus der Textilbranche sind bislang auch die Betriebe am Anfang der Produktions­kette: Baumwoll­bauern, Weber, Knopf­hersteller. Je weiter die Herstellungs­stufe vom fertigen Hemd entfernt ist, desto weniger Ahnung haben die Firmen in der Regel von den Bedingungen vor Ort. Lediglich C&A, Lidl und Seiden­sticker konnten uns belegen, woher ihre Baumwolle stammt – aus einem Anbau­gebiet in China.

Siegel helfen Kunden kaum, wir fanden nur selten welche am Hemd. Aus zertifizierter Biobaumwolle ist einzig das Hemd von Brain­shirt gefertigt. Tommy Hilfiger trägt ein Label der Better Cotton Initiative (BCI) für nach­haltige Baumwolle. In unserem Test von Textilsiegeln enttäuschte BCI und konnte uns die Herkunft von T-Shirts nicht belegen. Im September startet der Grüne Knopf – das Siegel der Bundes­regierung für nach­haltige Textilien. Es soll Kleidung kenn­zeichnen, die fair und ökologisch hergestellt wurde.